Geht auch mal ohne Nebel
Der höchste Punkt der Reise – Zentralmexikanische Bergwelt
Land: Mexiko
Von Mexiko Stadt bis Córdoba
Draus gelernt: Was Master Google so alles für eine „Straße“ hält
Schönstes kleines Wunder: Freier Blick auf die Vulkane
Gesichtete Tiere: Esel, Pferde, Ziegen, Hunde, Schafe, Kühe, Schweine, Hühner, Schmetterlinge, Schlangen, Geckos
Geradelte Tage: 6
Geradelte Kilometer: 360
Durchschnittliche Kilometer pro Tag: 60
Insgesamt geradelte Kilometer: 29.047
Letzten Blog verpasst? Hier kommt er: Wenn kulinarische Träume wahr werden – Von Michoacán nach Mexiko Stadt
Blog in English: The highest point in five years – Cycling the Central Mexican mountains
Die Zeit in Mexiko Stadt vergeht viel zu schnell. Wir verbringen viel Zeit mit neuen und alten Freunden und lernen viele Reiseradler kennen. Dass es hier weder 28er Schwalbe Marathon Reifen, noch Ortlieb Taschen gibt, kann ich nicht verstehen. Der Radreisemarkt ist groß im Kommen.
Unsere eigene Radspur
Der Weg durch die Stadt ist einfacher als gedacht. Dennoch verbringen wir den ersten Tag damit vom Südwesten in den Südosten der Stadt zu radeln und erst am nächsten Tag nach gut 15 Kilometern haben wir die Stadt wirklich hinter uns. Begleitet werden wir heute von Kodiak, einem der neuen Freunde, der hauptberuflich Radreisen organisiert.
Bierpäuschen mit unserem Freund Kodiak
Uns begleitet er allerdings nur „aus Spaß“. Von Xochimilco radeln wir erstmal 20 Kilometer bergauf. Gar nicht so leicht nach über drei Wochen Pause. Aber wir lassen uns Zeit und folgen Kodiaks Rat, ein Bierpäuschen zu machen.
Kodiak kennt sich in Xochimilco aus und weiß wo wir ein besonders leckeres und günstiges Frühstück auftreiben können.
Kodiak verabschiedet sich kurz vorm Pass und wir radeln weiter. Den Rest des Tages geht es bergab und wir genießen die Fahrt durch die Dörfer, Felder und Wälder.
Auf der Vulkan Route!
In Amecameca übernachten wir im überraschend sauberen 180 Pesos Zimmer. Die kleine Stadt liegt am Fuße der beiden Vulkane Iztaccíhuatl (inaktiv) und Popocatépetl (aktiv). Die Legende der beiden ist dramatisch, wie es sich für eine mexikanische Liebesgeschichte gehört.
Bis bald, Kodiak!
Die Prinzessin Iztaccihuatls und der Krieger Popocatépetl verlieben sich ineinander. Iztaccihuatls Vater verspricht Popocatépetl die Hand seiner Tochter, unter der Bedingung dass er für ihn in den Krieg nach Oaxaca ziehe. Während Popocatépetl seine Schlachten gewinnt, kehrt sein neidischer Rivale frühzeitig zurück und erzählt Itzaccihuatl, ihr Verlobter sei gefallen.
Links der Iztaccíhuatl und rechts der Popocatépetl
Iztaccihuatl erliegt ihrem Kummer und gebrochenem Herzen. Popocatepetl kehrt daraufhin aus dem Krieg zurück und sieht seine tote Verlobte. Er legt sie auf einen Berg und verbringt seither seine Tage vor Liebe schmachtend und vor Wut rauchend neben ihr.
Auf dem Gemälde sah das irgendwie besser aus. Die Wanderung den Hügel hinauf hat sich aber trotzdem gelohnt.
Hat doch ein bisschen was von Romeo und Julia, oder? An einem klaren Tag kann man die beiden schneebedeckten Bergspitzen sogar aus Mexiko Stadt sehen. Leider sehen wir nur Wolken.
Vulkan Route
Daher wollen wir dichter dran. Der „Paso de Cortés“ ist eine teils befestigte Straße, die zwischen den beiden Vulkanen hindurchführt. 25 Kilometer radeln wir heute. Allesamt bergauf. Es ist grün, kühl und neblig. Kiefern.
Klasse Hilfe von der Touristeninfo in Amecameca!
Bunte Blumen umgeben uns und nur selten treffen wir auf ein Auto. Die steilen Hänge sind mit einem langen strähnigen Gras bedeckt das in gelbgrünen Büscheln herunterhängt und mich an die Mähne von punkrockfreudigen Mitschülern aus meinem Abijahrgang erinnert.
Der Tag beginnt etwas neblig
Ab 3200 Metern Höhe werden wir beide langsam etwas kurzatmiger. Hier brechen wir unseren bisherigen Radelhöhenrekord aus Kirgisien.
Eingang zum Nationalpark Iztaccíhuatl-Popocatépetl
Roberto and I went out for a little walk next morning
3175 Meter hoch war der Alabel Pass, den wir 2012 als naive Freizeitradreisende ohne Handschuhe, in Baumwoll-Shirts und mit löchrigen Schuhen hinaufgeradelt sind (Story dazu hier).
Wenn das so ist, dann lassen wir die Pumas natürlich besser in Frieden.
Ich muss alle paar Kilometer eine kurze Verschnaufpause einlegen. Knapp fünf Kilometer vor dem Pass will ich am liebsten den Rest schieben, da hat Roberto die rettende Idee. Wir hören Musik!
Zumindest hatten wir die Straße die meiste Zeit für uns allein.
Ganz schön bunt da oben
Ganze 15 Lieder passen in unser Handy, allesamt sorgfältig ausgewählte Gute-Laune-Mitsing-Stücke. Ich gröle laut mit (hört mich ja keiner, und Roberto muss das als Ehemann eben aushalten können) und radle von hier ganz ohne Pausen den Rest des Berges hinauf.
Einer der seltenen Momente ganz ohne Nebel
Auf dem Pass erwartet uns das Informationszentrum mit Karten, Info zu Wanderwegen, Zeltmöglichkeiten und Bergsteigeaktivitäten, sowie Kaffee, Tee und Snickers.
Infocenter auf dem Paso de Cortes
Geschafft!
Auf 3690 Metern sinkt am frühen Abend die Temperatur schnell und als das Zelt steht und das Essen kocht, stehen wir keuchend im 5°C Niesel im Wald und futtern unser wohlverdientes Abendbrot.
Abendessen
In der Nacht sinkt die Temperatur unter den Gefrierpunkt. Zum Glück verbringen die Wasserflaschen die Nacht im Vorzelt. Immer wieder hören wir ein lautes, langes Donnern. Ob das kleine Schneelawinen in der Nähe sind oder die blubbernde Lava des „Popo“, da können wir nur spekulieren. Gewittergrollen ist es jedenfalls nicht.
Wir sind dann doch ziemlich stolz auf uns!
Früh sind wir wieder auf den Beinen. Vom kurzen Fußmarsch vom Zelt zum Infozentrum muss ich mich gleich drei Minuten lang sitzend erholen, wir sind einfach nicht an solche Höhen gewöhnt.
Besser als im Nebelloch am Vortag würde der Blick nicht mehr werden
Wir verbringen den Morgen damit, den perfekten Moment abzuwarten, in dem die Wolken verschwinden und wir einen klaren Blick auf die Vulkane haben. Gegen Mittag geben wir auf.
Spaziergang im Nationalpark
Der Weg ist etwas holprig, aber mit dem Rad sehr gut machbar. Es geht bergab und bergab und immer weiter bergab. Wir genießen den ganzen Tag.
Tijuanense auf dem Paso de Cortes
Im ersten kleinen Dorf entdecken wir eine Kirche, die anderswo wohl die größte Touristenattraktion wäre. Hier im Staat Puebla ist es nur eine von Vielen.
Hat ein bisschen was von Flaschenputzerbürsten
Der Rückweg ist richtig schön grün und kein Stück neblig.
Am frühen Nachmittag erreichen wir Cholula und etwas später Puebla. Wir übernachten bei Beto und seiner Frau Mariana. Beto hatten wir 2013 in Malaysien kennen gelernt.
Eine kleine Pfütze mit einer ganz großen Spiegelung
Nachdem sie sich online über lange Zeit kannten, trafen sie sich nach Betos Rückkehr auch mal persönlich. Es dauerte nicht lange und die Hochzeit stand an. Die beiden haben ihre Flitterwochen auf dem Fahrrad in Kuba verbracht.
So ganz ohne Nebel ist es eine echt schöne Strecke
Was hier nicht alles wächst!
Als wir am nächsten Morgen aufwachen, ist der Himmel strahlend blau. Keine Wolke ist in Sicht und wir haben den besten Blick auf den Popo und den Izta. Beide sind schneebedeckt, was Ende August eher selten vorkommt.
Roberto auf dem Weg zurück ins Tal
Mein Geburtstagsgeschenk
Schade dass wir nicht heute dort oben sind. Es ist mein 30. Geburtstag und ich nehme den Blick als kleine Wiedergutmachung für die neblig-wolkigen Tage an. Bei Marianas Eltern gibt es Kuchen und Tequila und ich bekomme sogar ein Ständchen gesungen.
Was für eine tolle Überraschung! Gracias Mariana!
Sogar ein Ständchen singen mir Mariana und ihre Familie!
Wir lassen die Räder bei Beto und Mariana und fahren mit einer Mitfahrgelegenheit fürs Wochenende nach Oaxaca, um Alicia und Juan-Pablo zu besuchen. Die beiden sind alte Freunde, die übrigens unser Logo entworfen und designt haben. Nach ein paar Tagen geht es zurück nach Puebla.
Am frühen Abend …
… ein bisschen später …
… und am späten Abend!
Von einem Vorort radeln wir in den Nächsten. Es dauert eine Weile, bis wir aus dem Stadtdschungel Pueblas raus sind. Wir radeln auf immer kleineren Landstraßen und haben gegen Abend zwar fiesen Gegenwind, aber kaum noch Verkehr.
Nochmal der Paso de Cortes
Heute entdecken wir ein Motel für 100 Pesos! Das ist etwa so viel, wie wir in Südostasien für einen kleinen Bungalow gezahlt haben. Wir trauen unseren Augen kaum. Nichts wie hin.
Fast jedes Dorf in Puebla hat mindestens eine wunderschöne Kirche.
Erst als wir schon im Zimmer stehen, wird uns erklärt, dass 100 Pesos uns nur für eine Stunde reichen. Für die ganze Nacht müssten wir schon 400 Pesos blechen.
In Mexiko gibt es so viele verschiedene Ecosysteme!
Das ist uns eindeutig zu viel. 380? Keine Chance. Schlussendlich bietet man uns ein kleineres Zimmer für 250 Pesos an. Es ist nun schon fast dunkel und wir haben uns mental auf ein Bettchen vorbereitet, also schlagen wir ein.
Die große Kirche im Zentrum von Puebla
Viel zu spät bemerken wir, wie man uns beschissen hat. Es gibt kein Fenster, kein Klopapier, keine Seife, keine Klobrille und keine Handtücher. Wasser kommt erst aus dem Hahn nachdem wir mehrmals darum bitten, dass es angestellt wird.
Auf Wunsch können wir auch gerne das Klofoto mailen. Haben aber beschlossen es zunächst der Öffentlichkeit vorzuenthalten, um Brechreiz zu vermeiden. Daher könnt ihr hier das Waschbecken bewundern das wir nicht genutzt haben. .
Die Wände neben dem Bett sind speckig und im Klo schwimmt bräunliches Wasser mit einem Film drauf, man könnte meinen, es sei frischer Cappuchino-Pudding. Das Waschbecken ist so versifft, dass wir lieber unsere letzten paar Tropfen Trinkwasser zum Zähneputzen nehmen.
Radelnder Mariachi in Cholula
Wir setzen uns also lieber ins Motelrestaurant und trinken ein Bier, werden aber auch hier von der geizigen Besitzerin beim Preis übers Ohr gehauen. Als ich noch einmal kurz raus will, blockiert ein knutschendes Paar die Tür. Die werden heute wohl nur 100 Pesos zahlen.
In Cholula treffen wir auf Emanuel der uns den Radfreundlichsten Weg zu Mariana und Beto zeigt.
Wir schlafen in unseren Schlafsacklinern und ich bedecke das Kopfkissen mit der Außenseite meines Pullis. Bloß nichts anfassen. Am nächsten Morgen wollen wir die letzten 30 Pesos für unser überteuertes Bier und die paar Chips (die es sonst immer und überall gratis dazu gibt) zahlen. Ob die gute Dame denn nun mittlerweile unser Rückgeld klein habe?
Eselskutschen sind im ländlichen Puebla noch recht üblich.
Ja, natürlich. Dauert nur einen Moment. Die Frau Besitzerin verschwindet kurz und ignoriert uns von nun an. Zwanzig Minuten später dämmert uns endlich, dass sie weiterhin nichts klein hat und hofft, dass ein anderer Gast kommt, oder dass wir ihr einfach einen großen Schein geben und „stimmt so“ sagen. Wir kramen in allen Hosentaschen und Kleingeldfächern und kriegen die 30 Pesos auch so zusammen. Nichts wie weiter.
Hübsche kleine Abkürzung
Am Ortsrand entdecken wir das andere Hotel, von dem der Pfirsichverkäufer am Vorabend gesprochen hatte. Die gute Frau Besitzerin hatte uns allerdings versichert, dass ihr Hotel das einzige im Umkreis von 20 Kilometern sei. Es ist in über drei Monaten unsere erste schlechte Erfahrung in einem Hotel in Mexiko und auch generell das erste Mal das wir beim Preis beschissen wurden.
Es ist ganz still, nur der Wind rauscht u d die Bienen summen.
Der Gegenwind bleibt und wir kämpfen uns voran. Zu beiden Seiten arbeiten die Menschen auf den Feldern. Es werden viel Kohl und Mais angebaut. Die Esel helfen beim Schleppen, die Ochsen beim Pflügen, die Kinder beim Pflücken. Für einen Moment fühlen wir uns zwischen den Eselskarren wie in Usbekistan. Links prangt im Hintergrund der Pico de Orizaba durch die Wolken, das ist mit 5636 Metern der höchste Berg des Landes.
Sieht nach Abenteuer aus?
Wir haben uns entschlossen, trotz all unserer schlechten Erfahrungen wieder einmal der google maps Route zu folgen. Sie ist viel kürzer und hat viel weniger Anstiege als die Autobahnroute im Norden oder die Landstraßenroute im Süden. Was kann schon schief gehen?
Nach einem langen und sehr holprigen Anstieg erreichen wir ein ausgetrocknetes Flussbett, das Meister google uns scheinbar als „Straße“ verkaufen will.
Großartoge Arbeit, Meister Google.
Hier können wir doch nicht richtig sein? Doch, der kleine blaue Punkt liegt genau auf der Strecke, das ist unser Weg.
Wir fluchen, schieben, schwitzen, fluchen noch mehr und schleppen irgendwie die beiden Räder durchs felsige Flussbett. An Radeln ist nicht zu denken. An Schieben eigentlich auch nicht. Aber nach all den Strapazen will ich nicht mehr umdrehen. Wir parken die Räder und Roberto geht zu Fuß vor um den Weg auszukundschaften. Ich sehe mir noch einmal ganz genau unsere Route an.
Auch die asphaltierte Strecke ist nicht ganz frei von Herausforderungen.
Es fehlen nur noch 8,9 Kilometer bis zur Landstraße. Roberto kommt zurück. Es sei fast geschafft, meint er, in einem guten Kilometer würden wir eine Schotterstraße erreichen und da ist auch schon der höchste Punkt.
Ich habe mittlerweile einen Punkt erreicht, in dem die Arme und Schultern vom Schieben unbrauchbar sind und in dem mir alles egal ist. Ich setze mich also aufs Rad und fahre ohne Rücksicht auf Verluste im kleinsten Gang mitten durch die Felslandschaft. Wofür hat man denn sonst 1.75 breite Reifen? Dass mein Alurahmen die Tour durchhält ist reine Glückssache glaube ich.
Erst seit weniger als einem Jahr reisen wir mit einem Smartphone. Heute weiß ich gar nicht mehr, wie wir uns vorher mit Karten orientieren konnten, auf denen man nie 100%ig weiß, wo man gerade ist.
Die Landschaft ist traumhaft. Zwischen riesigen Agaven und Nopal Kakteen blühen kunterbunte Blumen. Wir werden von Schmetterlingen begleitet und musikalisch von summenden Bienen. Neben Mais und Kohl wird hier oben auch Kaffee angepflanzt.
Wir radeln ein paar wilde Serpentinen herunter in ein kleines Dorf, in dem gerade Schulschluss ist. Reiseradler kommen hier nicht so häufig durch. Als Dorfkind grüße ich alle Leute die ich sehe, was vor allen Dingen die Kinder umso mehr erstaunt.
Während wir die Route genauer prüfen, kuscheln unsere Räder ein bisschen. Ohne Ständer lehnen wir sie oft einfach aneinander.
Eine letzte steile Auffahrt haben wir vor uns, dann erreichen wir die Landstraße. Irgendwo unterwegs haben wir auch den nächsten Bundestaat erreicht: wir sind nun in Veracruz. Auf der Landstraße brettern wir bergab. Es ist so steil, dass der bergabfahrende Verkehr in den Kurven immer innen fahren muss, auch wenn das bedeutet, dass wir in Linkskurven auf die linke Spur wechseln müssen.
Die Idee immer innen bergab zu fahreb, ist an sich ja gar nicht so schlecht. Aber es sieht doch ein bisschen verwirrend aus. Ich will mir gar nicht vorstellen was passiert wenn jemand ortsfremdes hier nachts leicht angetüdelt entlangfährt.
Ein paar wild auf die Straße gemalte Pfeile zeigen die richtige Fahrspur an. Das Ganze ist so verwirrend, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie dieses System Unfälle verhindert. Die weitere Strecke nach Orizaba ist meist flach oder es geht leicht bergab. Hier unten auf kaum über 1000 Metern ist es deutlich wärmer und wir fahren an Flüssen und sogar einem Wasserfall vorbei.
Es geht dann doch ziemlich steil herunter
In Orizaba treffen wir auf Aaron, einen Radler auf dem Weg nach Hause. Er macht es sich spontan zur Aufgabe, uns eine Miniversion einer Stadttour per Fahrrad zu geben. Wir radeln also am Fluss entlang, durch die Altstadt, durch kleine Gassen bis hin zu einer Frischwasserquelle, um die herum ein öffentliches Freibad gebaut wurde. Großartig.
Aaron führt uns durch Orizaba
Aaron nimmt uns mit bis zur Autobahnauffahrt. Die Landstraße sei hier viel länger und hügeliger, sagt Aaron. Die letzten 18 Kilometer rauschen wir nur so voran, denn es ist flach und es gibt weder Ampeln noch Schlaglöcher, geparkte Autos oder Kreuzungen. In Null Komma Nix erreichen wir Córdoba, wo wir bei Priss übernachten. Ihr Bruder Alan, ein aktiver Warmshowerer, ist gerade in Arizona und hat uns an Priss vermittelt.
Die Gegend um den Fluss herum war lange Zeit etwas grau und trist, dann hat die Stadt einen gratis Zoo an den Flussufern entlang gebaut. heute ist dort gut was los.
Wir erreichen ihr Haus leider erst kurz nach dem großen Regen. In unserem eigenen Zimmerchen ruhen wir uns so richtig von den Strapazen des Tages aus. Von hier aus soll es nun weitergehen, hinunter auf Meereshöhe und von dort im Eilschritt nach Süden. Wenn wir doch bloß etwas mehr Zeit hätten!
Wie es weitergeht, dazu mehr im nächsten Blog: Der heiße Süden Mexikos – Tabasco und Campeche mit dem Rad
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